24.06.2013

Правка велосипедных колес - бюджетный полупрофессиональный станок своими руками

Активное катание на велосипеде рано или поздно неминуемо приводит к появлению "восьмерки" на колесе, или иным искривлениям обода. Если стиль катания ненапряжный и городской, то про исправление дефектов колес можно не заботиться годами. Но при катании за пределами города, по бездорожью и уж, тем более, при катании всяких экстремальных дисциплин "восьмерки", "яйца" и прочие "зонты" приходиться править достаточно часто.



В веломастерских исправление дефектов колес одна из наиболее востребованных (после мойки и смазки цепи, конечно же) операций. Стоимость услуги колеблется в пределах от 200 до 600 рублей и может занять от 5 минут до нескольких часов - в зависимости от состояния колеса и правил ценообразования региона. При наличии достаточно большого парка собственных велосипедов - в том числе у друзей и родственников - регулярная правка колес в мастерской становиться финансово весьма ощутимой. Так что у велосипедиста с руками неизбежно возникает вопрос о правке колес в домашних условиях.

Процедура правки колес требует терпения, внимания и усидчивости. О технологии правки написано немало статей на просторах интернетов, приведу весьма полезные, на мой взгляд, ссылки: Дефекты обода и их устранение на bike-repair.ru и  Сборка велосипедных колес (русскоязычный перевод оригинальной статьи Wheelbuilding небезызвестного Шелдона Брауна). По первой ссылке просто и наглядно описана процедура непосредственно исправления дефектов обода, по второй так же можно почитать подробнее по сборке, способам спицевания и исправлению дефектов велосипедных колес. Так же крайне рекомендуется брошюра "Немного о колесе" Анисимова В.И., 1990 года выпуска (есть тут).

Помимо теоретических знаний и вышеуказанных индивидуальных качеств для успешной правки потребуется еще и некоторое количество инструмента. Как минимум необходим спицевый ключ. Пойдет и универсальный, под несколько размеров ниппелей, но лучше иметь удобные специализированные под индивидуальный размер. Второе, что потребуется - это станок для правки колес либо любая импровизация на эту тему.

В качестве станка можно использовать и непосредственно сам велосипед - особенно, если на нем установлены ободные тормоза. О подручных способах правки мы поговорим в отдельной статье, а пока остановимся на более профессиональном и удобном подходе - специализированных станков для правки колес.

Станков на рынке превеликое множество, в разных ценовых категориях. Приведу несколько моделей для примера:
  1. Velomann Wheel Truing Stand 999ve (а так же множество аналогичных вариаций) - весьма распространенный в виду своей невысокой стоимости - около 50$. Неплох за свои деньги, однако, пластик в конструкции не способствует живучести устройства.
  2. Park Tool Wheel Truing Stand TS-8 - стенд для домашнего использования от именитого производителя. Весьма неплох, однако, цена (около 100$) на мой взгляд завышена за подобное исполнение.
  3. Park Tool Professional Wheel Truing Stand TS-2.2 - один из наилучших по соотношению цена\качество доступных на рынке профессиональных устройств. Однако, ценовая категория - от 200$ до 300$ при покупке в России - не способствует к широкому распространению в домашних мастерских.
  4. DT Swiss DT Truing Stand - пример высококлассного профессионального инструмента в котором хорошо все, кроме цены - от 1000$.
  5. Park Tool TS-3 - полумифическое, ныне не выпускаемое, прецизионное устройство стоимостью от 1000$ до 1500$. На борту имеет индикаторный инструмент - позволяющий точно (до микрометров) а, главное, быстро выправлять колеса. 
Про преимущества индикаторной правки, а так же существовании более бюджетных вариантов позже будет отдельная подробная статья. А пока перейдем к тому, ради чего писалось столь долгое введение - изготовление точного полупрофессионального стенда в домашних условиях с бюджетом около 1000р.

Итак, для изготовления, помимо прямых рук, потребуется следующий инструмент:
  • ножовка,
  • пара ключей на 5 и на 12,
  • дрель и сверло на 5мм,
  • тиски.
Исходниками для стенда нам послужат:
  • Профиль оцинкованный П-образный 30x30x30x2 не менее метра (стоимость 339р за два метра)
  • Профиль оцинкованный L-образный 30x30x2 не менее метра (стоимость 249р за два метра)
  • Пластина Г-образная 80x80x30x4мм оцинкованная - 2 штуки (стоимость 148р)
  • Шпилька с резьбой М12 500мм (стоимость 85р)
  • Шайбы М12 DIN125a - 16 штук (стоимость 60р)
  • Гайки M12 DIN934 - 12 штук (стоимость 100р)
  • Болт М12x20 DIN933 4 штуки (стоимость 20р)
  • Al-трубка квадрат 12x12x1.2 1м (стоимость 79р)
  • Болты M5x80 - 3 штуки, M5x30 - 6 штук, гайки M5 обычные и самоконтрящаяся - в ассортименте, шайбы М5 обычные и гроверы - в ассортименте, пара "барашков" М5 (стоимость около 100р)
  • Немного холодной сварки или эпоксидки (стоимость около 30р)
Итого материала на один стенд - 916р. Цены указаны на начало лета 2013 года, все было приобретено в Леруа и Бау. Можно немного сэкономить на материалах и их поиске - исключив П-образный профиль для основания и используя вместо него L-образный.

Итак, переходим к сборке.

  1. Железо для первого этапа: резьбовые шпильки М12 (на фото одна лишняя =), П-образный профиль для основания и L-образный для стоек.
  2. Из L-образного профиля делаем стойки. Отрезаем две палки по 440мм - внимательно следим за зеркальным соответствием отверстий. Не забываем обработать край спила напильником - дабы убрать острые заусенцы.
  3. Для крепления эксцентрика верх будущей стойки обрабатываем (ножовкой и напильником) так, что бы на месте отверстия появилась боковая "выемка", а перпендикулярную часть выпиливаем, дабы было проще прикручивать\откручивать эксцентрик. Глубина выпила в финальном варианте - 55мм (на фото - меньше). Не забываем  про обработку заусенцев напильником после отпиливания!
  4. П-образный профиль отпиливаем на два по 500мм, внимательно следим за зеркальной симметричностью всех отверстий! В результате получаем две "палки" для стоек и две - для основания.
  5. Теперь готовим шпильки. Необходимо отрезать две по 220мм. После отрезания напильником стачиваем один крайний виток резьбы - для удобства накручивания.
  6. Второй этап - собираем основание воедино. Потребуются болты, гайки и шайбы M12 в ассортименте, заготовленные "палки" профиля и уголки (они же Г-образные пластины). На фото из набор гаек и болтов, в деле потребуется менее трети всего содержимого контейнера.
  7. Щедро используя шайбы, прикручиваем уголками основания к стойкам.
  8. Используя шпильки, шайбы и гайки, собираем основание воедино так, что бы внутреннее расстояние между правой и левой "палкой" основания было 110мм.
  9. Примеряем колесо. Текущее расстояние оптимально для настройки заднего колеса. Для переднего можно сдвинуть стойки ближе. Как раз после примерки я и увеличил пропилы для более удобного откручивания эксцентриков.
  10. Третий этап - сборка контактной части непосредственно для правки. Потребуется алюминиевая трубка с квадратным сечением и набор болтов, шайб, гаек М5. Трубку нарезаем на три части - две по 2400мм для направляющих (можно сразу распилить на четыре по 120мм - я это сделал позже для удобства "отладки" и подгона изделия) и одну 150мм для поперечины.
  11. На краях сверлим отверстия для монтажа направляющих и непосредственно контактных болтов. При дальнейшем распиливании этих трубочек пополам потребуется еще пара аналогичных монтажных отверстий по краям на этой же грани.
  12. Подготавливаем отверстия для монтажа поперечины. Обратите внимание, что на направляющей проделаны несколько отверстий - это для возможности опустить поперечину для правки "восьмерок" не снимая покрышку с колеса.
    В поперечине ровно по центру с другой грани так же есть отверстие под контактный болт. Обратите внимание на последующих фотографиях, что на поперечине для удобства монтажа и регулировки было пропилено овальное отверстие.
  13. Барашками, шайбами и болтами закрепляем поперечину на направляющих. Гайками закрепляем контактные болты в поперечине и направляющих.
    В последствии гайки для контактных болтов приклеиваются к трубкам "холодной сваркой"/эпоксидкой или иным подходящим клеем. Направляющие после примерки потребуется распилить пополам, если этого еще не было сделано.
  14. Закрепляем контактную часть к основанию шайбами, болтами, и самоконтрящимися гайками. Шайб не жалеем, ставим между всеми сочленениями. 
    Распиленные направляющие так же стягиваем с использованием самоконтрящихся гаек. Затяжка должна быть такой, что бы исключить самостоятельное смещение но обеспечить подвижность конструкции с небольшим усилием.
    На этом же этапе можно облагородить контактные болты, см. фотографию.
  15. Четвертый, самый трудоемкий этап. Стенд собран и готов к использованию! Теперь потребуется применить все полученные знания для применения стенда непосредственно к колесам.
  16. Для удобства подбора исходного материла и монтажа, привожу фотографию с габаритами конечного устройства в мм.
Это первая статья из цикла статей по инструментам для правки велосипедных колес. В дальнейшем планируется еще минимум две - по изготовлению и применению подручных средств для правки, а так же отдельная статья по скоростной и высокоточной индикаторной правке колес.

P.S. Идея использования оцинкованного профиля для основания стенда найдена на просторах интернетов, предположительно в американской части. Конструкция контактной части - авторская.
P.P.S. Обсуждение, предложения, замечания - на форуме Велокубани.