В веломастерских исправление дефектов колес одна из наиболее востребованных (после мойки и смазки цепи, конечно же) операций. Стоимость услуги колеблется в пределах от 200 до 600 рублей и может занять от 5 минут до нескольких часов - в зависимости от состояния колеса и правил ценообразования региона. При наличии достаточно большого парка собственных велосипедов - в том числе у друзей и родственников - регулярная правка колес в мастерской становиться финансово весьма ощутимой. Так что у велосипедиста с руками неизбежно возникает вопрос о правке колес в домашних условиях.
Процедура правки колес требует терпения, внимания и усидчивости. О технологии правки написано немало статей на просторах интернетов, приведу весьма полезные, на мой взгляд, ссылки: Дефекты обода и их устранение на bike-repair.ru и Сборка велосипедных колес (русскоязычный перевод оригинальной статьи Wheelbuilding небезызвестного Шелдона Брауна). По первой ссылке просто и наглядно описана процедура непосредственно исправления дефектов обода, по второй так же можно почитать подробнее по сборке, способам спицевания и исправлению дефектов велосипедных колес. Так же крайне рекомендуется брошюра "Немного о колесе" Анисимова В.И., 1990 года выпуска (есть тут).
Помимо теоретических знаний и вышеуказанных индивидуальных качеств для успешной правки потребуется еще и некоторое количество инструмента. Как минимум необходим спицевый ключ. Пойдет и универсальный, под несколько размеров ниппелей, но лучше иметь удобные специализированные под индивидуальный размер. Второе, что потребуется - это станок для правки колес либо любая импровизация на эту тему.
В качестве станка можно использовать и непосредственно сам велосипед - особенно, если на нем установлены ободные тормоза. О подручных способах правки мы поговорим в отдельной статье, а пока остановимся на более профессиональном и удобном подходе - специализированных станков для правки колес.
Станков на рынке превеликое множество, в разных ценовых категориях. Приведу несколько моделей для примера:
- Velomann Wheel Truing Stand 999ve (а так же множество аналогичных вариаций) - весьма распространенный в виду своей невысокой стоимости - около 50$. Неплох за свои деньги, однако, пластик в конструкции не способствует живучести устройства.
- Park Tool Wheel Truing Stand TS-8 - стенд для домашнего использования от именитого производителя. Весьма неплох, однако, цена (около 100$) на мой взгляд завышена за подобное исполнение.
- Park Tool Professional Wheel Truing Stand TS-2.2 - один из наилучших по соотношению цена\качество доступных на рынке профессиональных устройств. Однако, ценовая категория - от 200$ до 300$ при покупке в России - не способствует к широкому распространению в домашних мастерских.
- DT Swiss DT Truing Stand - пример высококлассного профессионального инструмента в котором хорошо все, кроме цены - от 1000$.
- Park Tool TS-3 - полумифическое, ныне не выпускаемое, прецизионное устройство стоимостью от 1000$ до 1500$. На борту имеет индикаторный инструмент - позволяющий точно (до микрометров) а, главное, быстро выправлять колеса.
Итак, для изготовления, помимо прямых рук, потребуется следующий инструмент:
- ножовка,
- пара ключей на 5 и на 12,
- дрель и сверло на 5мм,
- тиски.
- Профиль оцинкованный П-образный 30x30x30x2 не менее метра (стоимость 339р за два метра)
- Профиль оцинкованный L-образный 30x30x2 не менее метра (стоимость 249р за два метра)
- Пластина Г-образная 80x80x30x4мм оцинкованная - 2 штуки (стоимость 148р)
- Шпилька с резьбой М12 500мм (стоимость 85р)
- Шайбы М12 DIN125a - 16 штук (стоимость 60р)
- Гайки M12 DIN934 - 12 штук (стоимость 100р)
- Болт М12x20 DIN933 4 штуки (стоимость 20р)
- Al-трубка квадрат 12x12x1.2 1м (стоимость 79р)
- Болты M5x80 - 3 штуки, M5x30 - 6 штук, гайки M5 обычные и самоконтрящаяся - в ассортименте, шайбы М5 обычные и гроверы - в ассортименте, пара "барашков" М5 (стоимость около 100р)
- Немного холодной сварки или эпоксидки (стоимость около 30р)
Итак, переходим к сборке.
-
Железо для первого этапа: резьбовые шпильки М12 (на фото одна лишняя =), П-образный профиль для основания и L-образный для стоек.
-
Из L-образного профиля делаем стойки. Отрезаем две палки по 440мм -
внимательно следим за зеркальным соответствием отверстий. Не забываем
обработать край спила напильником - дабы убрать острые заусенцы.
-
Для крепления эксцентрика верх будущей стойки обрабатываем (ножовкой и напильником) так, что бы на месте отверстия появилась боковая "выемка", а перпендикулярную часть выпиливаем, дабы было проще прикручивать\откручивать эксцентрик. Глубина выпила в финальном варианте - 55мм (на фото - меньше). Не забываем про обработку заусенцев напильником после отпиливания!
-
П-образный профиль отпиливаем на два по 500мм, внимательно следим за зеркальной симметричностью всех отверстий! В результате получаем две "палки" для стоек и две - для основания.
-
Теперь готовим шпильки. Необходимо отрезать две по 220мм. После отрезания напильником стачиваем один крайний виток резьбы - для удобства накручивания.
-
Второй этап - собираем основание воедино. Потребуются болты, гайки и шайбы M12 в ассортименте, заготовленные "палки" профиля и уголки (они же Г-образные пластины). На фото из набор гаек и болтов, в деле потребуется менее трети всего содержимого контейнера.
-
Щедро используя шайбы, прикручиваем уголками основания к стойкам.
-
Используя шпильки, шайбы и гайки, собираем основание воедино так, что бы внутреннее расстояние между правой и левой "палкой" основания было 110мм.
-
Примеряем колесо. Текущее расстояние оптимально для настройки заднего колеса. Для переднего можно сдвинуть стойки ближе. Как раз после примерки я и увеличил пропилы для более удобного откручивания эксцентриков.
- Третий этап - сборка контактной части непосредственно для правки. Потребуется алюминиевая трубка с квадратным сечением и набор болтов, шайб, гаек М5. Трубку нарезаем на три части - две по 2400мм для направляющих (можно сразу распилить на четыре по 120мм - я это сделал позже для удобства "отладки" и подгона изделия) и одну 150мм для поперечины.
- На краях сверлим отверстия для монтажа направляющих и непосредственно контактных болтов. При дальнейшем распиливании этих трубочек пополам потребуется еще пара аналогичных монтажных отверстий по краям на этой же грани.
- Подготавливаем отверстия для монтажа поперечины. Обратите внимание, что на направляющей проделаны несколько отверстий - это для возможности опустить поперечину для правки "восьмерок" не снимая покрышку с колеса.
В поперечине ровно по центру с другой грани так же есть отверстие под контактный болт. Обратите внимание на последующих фотографиях, что на поперечине для удобства монтажа и регулировки было пропилено овальное отверстие.
- Барашками, шайбами и болтами закрепляем поперечину на направляющих. Гайками закрепляем контактные болты в поперечине и направляющих.
В последствии гайки для контактных болтов приклеиваются к трубкам "холодной сваркой"/эпоксидкой или иным подходящим клеем. Направляющие после примерки потребуется распилить пополам, если этого еще не было сделано.
- Закрепляем контактную часть к основанию шайбами, болтами, и самоконтрящимися гайками. Шайб не жалеем, ставим между всеми сочленениями.
Распиленные направляющие так же стягиваем с использованием самоконтрящихся гаек. Затяжка должна быть такой, что бы исключить самостоятельное смещение но обеспечить подвижность конструкции с небольшим усилием.
На этом же этапе можно облагородить контактные болты, см. фотографию.
- Четвертый, самый трудоемкий этап. Стенд собран и готов к использованию! Теперь потребуется применить все полученные знания для применения стенда непосредственно к колесам.
-
Для удобства подбора исходного материла и монтажа, привожу фотографию с габаритами конечного устройства в мм.
P.S. Идея использования оцинкованного профиля для основания стенда найдена на просторах интернетов, предположительно в американской части. Конструкция контактной части - авторская.
P.P.S. Обсуждение, предложения, замечания - на форуме Велокубани.
