Все у этой фары замечательно... Кроме одного - как минимум на двух из трех купленных в разное время в "Соколях" экземплярах спустя приблизительно полгода напрочь вылетела схема управления. Симптомами было появления у фары "ближнего" и "дальнего" режима. Режим "выключено" пропадал как класс.
Самые простые решения - скручивание головы с фары, когда она не нужна (т.е. раздельная перевозка в бардачке\кармане, постоянный поиск выпавших батареек... в лучших традициях клуба "стоя, в гамаке и в противогазе") либо можно небольшим поворотом "головы" выключить фару с меньшим геморроем. Конечно, оба режима не отличаются особым эстетизмом.
После первого же падения выяснился еще один не очевидный нюанс - частично отломались лапки крепления "головы". Тут то и пришлось включить доселе дремавшую инженерную мысль - велофару надо починить! После некоторого творчества с открытием фары выяснилась ее неремонтопригодность - пара вполне целых "рассыпных" деталей, неопознанная схема управления, "залитая" прям на плате, геркон... Геркон?.. Эврика! Нафиг всю схему управления, геркон ведь можно использовать не только в качестве триггера, но и в качестве постоянного реле.
Собственно, переходя к действиям:
1. Разборка фонаря. Необходимо вынуть из фонарика непосредственно схему управления с площадкой с нижними батарейными контактами. Площадка заботливо приклеена кЕтайскими мастерами, так что придется потрудиться для ее снятия.
- Снимаем заднюю крышку (1 - уже снята на фотографии), поддевая плоской отверткой сбоку; снимаем поворотный диск выключателя 2 (пружинку можно не искать - она не нужна =), кладем их в сторонку. Для упрощения дальнейшей процедуры в дне фонарика делаем отверстия 4, 5 в корпусе (cверлить лучше вручную, какой-нибудь микроотверткой). Главное, просверлить только первый слой - т.е. сам корпус фонарика, не задев площадку для контактов батарейного отсека - и не повредить геркон, который расположен на месте отметки 3 иначе придется идти по моим стопам за новым герконом - например, МКА-10110 группа А.
- Теперь, держась жестким пинцетом (или узкими пассатижами\круглогубцами) за край платы и подталкивая той же микроотверткой через проделанное отверстие снизу, вынимаем плату вместе с пластиковым основанием наружу. Поскольку основание приклеено - это может потребовать заметных усилий. Не перестарайтесь, микроэлектроника все-таки =)
- С обратной стороны отпаиваем провода, идущие от геркона с площадок 1 и 2. Затем, перерезаем ножом дорожку в точке 3 и зачищаем от лака дорожу по сторонам от перерезанного места 4, 5 - к этим же точкам припаиваем провода, идущие от геркона.
- Теперь займемся деструкцией фронтальной стороны платы и переделкой поворотного диска выключателя. Отпаиваем транзистор и диод 1 и 2, совсем. А в точке 3, наоборот, делаем перемычку. Так же надо отпилить острым ножом часть рычага выключателя 4.
3. Собственно, осталось малое - фонарик необходимо собрать в обратной последовательности =)
- Перва-наперво вернем фонарику влагостойкость. Необходимо заделать дырки в корпусе, оставшиеся от первого шага ремонта. Проще всего это сделать так: внутри фонарика на дырки наклеиваются маленькие полоски малярного скотча, затем, с внешней стороны, отверстия закапываются клеем. Обычный суперклей не подойдет в силу своей крайней летучести. Лучше всего подойдет акриловый клей или двухкомпонентная эпоксидная смола.
- По высыханию клея ставим поворотный выключатель. Не забываем потерять пружину - она уже не нужна. С корпуса фонарика так же надо срезать пластиковый бортик, что бы выключатель мог перемещаться - но усердствовать не надо, поскольку слишком свободного перемещения быть не должно (иначе выключатель будет болтаться при езде - я сначала снял бортик полностью и пришлось его наращивать накапыванием горячей пластмассы) .
- Заклеиваем заднюю крышку на место - тем же акриловым клеем или эпоксидкой. Клей капаем без фанатизма - что бы не залить сам выключатель.
- Ставим плату на место, можно без клея. Следим только что бы контактные "усы" для головы стали аккуратно в свои пазы.
P.S. В качестве послесловия - привезли мне на днях фонарик ручной работы - от мастера Мейд Ин Чейна - UltraFire C2 Cree Q5 с парой качественных аккумуляторов на 2800mAh. Тестовый выезд сложил о нем весьма позитивное впечатление. На руль крепится элементарно - либо нейлоновыми липучками, либо специальным крепежом. Свет отменный, пятно хорошее. В отличии от традиционных велофар - из тех, что упомянуты в начале статьи - этим можно пользоваться и в иных применениях. Комрады советуют его тюнингануть. Имея богатый опыт работы с тру-кЕтайской техникой могу сказать уверенно - совет полезный, надо прокачать на досуге. Из явных минусов пока только два - греется сильно и пятый режим работы кривой - вместо медленно мигающего режима они реализовали режим передачи морзе-кода OSO - да, да, именно OSO а не SOS. Тру-кЕтайцы очень суровые - делают ляпы даже там, где их сделать невозможно. Уверен, они и антиграв когда-нибудь изобретут неправильно собрав микроволновку.
